מדריך לצילו ם לילי / מאת מוריס אלוש
אם אתם מעלימים את המצלמה במקביל להיעלמותה של השמש מידי ערב, אתם מפסידים את התמונות הכי יפות- כשהאורות נדלקים והצבעים משתנים. הפעם אני יסביר לכם איך מצלמים תמונות מרהיבות לאור הירח.כמעט כל המצלמות הדיגיטליות היום מכילות אפשרות של צילום לילה (Twilight mode או night mode)במצלמות מעט יותר משוכללות, מצב צילום הלילה ימצא על החוגה למעלה (ליד מצב הנוף,מצב הפורטרט וכו') ובמצלמות פשוטות נאלץ לנדוד בין התפריטים ולבחור את מצב הלילה. בכל מקרה כדאי לבדוק במריך שמסופק עם המצלמה.מצב לילה מסמן למצלמה שאנחנו מוכנים לחשיפות ארוכות יותר. חשיפה ארוכה יותר משמעה שמצלמה פתוחה זמן רב יותר כדי לקלוט רכיב הCCD של יותר מ-1/30 שנייה. הסיבה היא שבצילום ביד חופשית בחשיפה ארוכה מזו תתקבל תמונה מטושטשת בגלל רעידות היד. במצב כזה, אם המצלמה תחוש שאין מספיק אור היא תפעיל את המבזק הקבוע במצלמה. זה אולי טוב לצילום של החבר'ה בפאב, אבל זה בהחלט לא מספיק כדי לצלם אורות של עיר בלילה או מונומנט.אייפל בלילה ומבזבזים פילים על צילום שלהם בקידמתו. בבית הם יגלו שרואים בעצם רק אותם. כמובן שהפלאש לא מספיק בעוצמתו כדי להאיר את כל המגדל באור יקרות, כך שהוא יהיה מוצג היט. אור של פלאש פנימי מספיק ללא יותר מחמישה מטרים (וגם זה בקושי רב) וגם פלאש חיצוני חא מספיק להרבה יותר מזה.מצב צילום לילה מנטרל בדרך כלל את הפלאש הלא יעיל ובכל אופן לא סומך על הימצאות הפלאש כדי להשלים אור חסר. מצב צילום לילה יגרום לחשיפות ארוכות יותר של חצי שניה או אפילו שניות מספר, כדי שהאור הנמצא יספיק כדי להציג תמונה מוארת דיה. במצב של צילום לילה, כווננות את המלמה לאיכות התמונה הגבוהה ביותר ולרזולציה הגבוהה ביותר (זה תמיד טוב,אבל במיוחד בצילום לילה)מה אני צריך בשביל לצלם בלילה?פרט למצלמה עם מצב לילה או אפשרות לחשיפות אור ארוכות, צכיוון שמדובר כאן ה החשיפות ארוכות למדי, הציוד ההכרחי לצילום לילה הוא חצובה. גם חצובה פשוטה תספיק כדי להחזיק את המצלמה בשבילנו אבל בינינו, מי מסתובב עם חצובה כל הזמן? לא רבים.הפיתרון הוא למצוא משטח ישר שאפשר להניח עליו את המצלמה בזמן הצילום כך שלא יהיו רעידות. מגוון הזוויות שנוכל להפגין הוא מגבל למדי (בדרך כלל רק מצלמה במצב אופקי) ולא בכל מקום נוכל למצוא משטח ישר בדיוק מול האובייקט- אבל זה יפתור לנו את הבעיה במקרים רבים.במקרה של חשיפות לא ארוכות במיוחד (1/30-1/5 שניה) נוכל אולי לייצב את המצלמה בעזרת קיר,לעצור את נשימתנו ולקוות לטוב (ולבדוק מיד אחרי הצילום) אם נניח את המצלמה על משטח ישר, המצלמה עלולה לתפוס את הריצפה בתור חלק נכבד מהתמונה. נוכל להניח תיק וכך גם לשלוט קצת על הזווית (אם נניח אותו קצת עקום ונבדוק שהמצלמה יציבה עליו)פתרון נוסף מוצע על ידי מצלמות עם עדשה מתכווננת (כמו סוני 717 ו828 וכן ניקון 4500) שבה אפשר לכוון את העדשה בזווית לא אופקית ישרה.השתמשו במצב צילום עצמימכירים את הכפתור הזה של הצילום העצמי (self timer)? כפי שהסברנו קודם, במצלמות טובות יהיה כפתוא מיוחד ובמצלמות פשוטות יותר נצטרך לחפש את התפריט. מדובר באייקון של מעגל עם קו (שאמרו להיראות קצת כמו סטופר), המאפשר צילום מושהה (בדרך כלל של 10 שניות) כך תוכלו ללחוץ על הכפתור ולרוץ כדי להציב את עצמכם מולה ולהיות בתמונה. גם במצב של צילום לילה עדיף להישתמש בצילום עצמי, אפילו אם אתם לא רוצים להיות בתמונה בעצמכם. אחרת הלחיצה שלכם על כפתור הצילום (ושיחרור הלחיצה) עלולה להזיז את המצלמה ולגרום לתמונה להיות מטושטשת- וכך תהיה לכם שהות לייצב את המצלמה ולדאוג שהתמונה תצא טוב.צלמו הרבה- ובידקו את התמונותאחד היתרונות של מצלמה הדיגיטלית, הוא האפשרות לבדוק את התמונות מיד אחרי שצילמנו, להסיק מסכנות ולצלם מחדש- אם יש צורך (ובדרך כלל יש). המצב של צילום בלילה קשה למצלמה להתפקס והתמונה עלולה להיות מטושטשת גם תזוזות, אפילו קטנות ביותר, יגרמו לתמונה של תשביע את רצונכם, במיוחד אם יש אנשים בתמונה. בדיקו את התמונה על פני המסך, הפעילו את הזום המאפשר לבדוק את התמונה מקרוב ולראות שהתמונה יצאה חדה, ממש כמו שתרצו.לא הכל ניתן לבדוק על גבי המסך הקטנטן של המצלמה. ולכן ליתר ביטחון, מומלץ לצלם כמה תמונות זהות ולבחור מאוחר יותר בבית את התמונות המוצלחות ביותר. חלק מהתמונות עדיין יצאו מטושטשות או פחות טובות נסו לצלם עם כיוונונים שונים. אם במצמה שלכם יש מצב של פיצוי חשיפה (Exposure compensation) תוכלו לצלם גם תמונה עם חשיפת יתר של +1/2EV אט ישיפת חסר של 1/2EV ולבחור על גבי המסך הגדול.נסו גם מצבים שונים של איזון לובן (white balance): צלמו תמונה אחד עם כיוונון אוטומטי ואחר כך עוד תמונות עם כוונונים אחרים (כמו Thungsten) תופתעו לראות איך התמונות משתנות- אחת תהיה עם צבעים חמים יותר (אדום,צהוב וכו') ואחרים עם צבעים קרים יותר. בבית תוכלו להחליט מה מוצא חן העינכם הרבה.[חשיפה ארוכה יותר משמעה שהמצלמה פתוחה זמן רב יותר כדי לקלוט את האור. בדרך כלל, במצב אוטומטי, מצלמה לא תבחר חשיפה לאור של רכבי הCCD של יותר מ1/30 שניה. הסיבה היא שבצילום ביד חופשית בחשיפות ארוכות מזו תתקבל תמונה מטושטשת בגלל רעידות היד. במצב כזה, אם המצלמה תחוש שאין מספיק אור הי תפעיל את המבזק הקבוע במצמה] גם צלמים מנוסים צריכים יותר מצילום אחד כדי להפיק תמונה טובה, יש לגם מצלמה דיגיטלית וכרטיס זיכרון יחסית גדול- אז אל תתקמצנו.הכי טוב בשעות הדימדומיםאפילו אם אנחנו לא רוצים לצלם את השמש (כמה קיטשיים אנחנו כבר יכולים להיות), צילום בזמן הערביים נותן לנו הפתעות נעימות. האור הנעים שעדיין נמצא, בניינים שהם כבר מוארים,צללים, העננים שעדיין אפשר להבחין בהם בשמיים וגוונים של שקיעה יכולים לספק לנו תפאורה מקסימה לתמונות מרהיבות עם חשיפה ארוכה, אך לא ארוכה מדי. התמקדו וצלמו הרבה. אחר כך תמיד אפשר לבחור את התמונות המוצלחות- ויהיו כאלה רבות.טשטוש זה לא תמיד רעאפילו לפעמים מאוד טוב. אם אנחנו רוצים להראות תנועה ברחוב, תנועת האנשים המטושטשת בחשיפות ארוכות אל מול רקע הבניינים הלא משתנה והחד, תפיק תמונות מעניינות עם אפקט של אקטיביות. במיוחד בצילומים של ערים עם חשיפה של שניה או יותר, כשאורות המכוניות בפקק בנתיבי איילון לפנות ערב נמרחים ונראים כמו פסיפ של אדום ולבן על רקע גורדי השחקים של תל אביב (או יותר טוב, ניו-יורק) אם יש לכם במצלמה מצב של עדיפות צמצם (Aperture Mode מסומן בדרך כלל ע"י האות A על החוגה) תוכלו לכוון את המספר למספר הגבוה ביותר (נניח 11) וך להגביר את זמן החשיפה ולגרום לתנועה להראות עוד יותר מרוחה
מאת מוריס אלוש
אם אתם מעלימים את המצלמה במקביל להיעלמותה של השמש מידי ערב, אתם מפסידים את התמונות הכי יפות- כשהאורות נדלקים והצבעים משתנים. הפעם אני יסביר לכם איך מצלמים תמונות מרהיבות לאור הירח.כמעט כל המצלמות הדיגיטליות היום מכילות אפשרות של צילום לילה (Twilight mode או night mode)במצלמות מעט יותר משוכללות, מצב צילום הלילה ימצא על החוגה למעלה (ליד מצב הנוף,מצב הפורטרט וכו') ובמצלמות פשוטות נאלץ לנדוד בין התפריטים ולבחור את מצב הלילה. בכל מקרה כדאי לבדוק במריך שמסופק עם המצלמה.מצב לילה מסמן למצלמה שאנחנו מוכנים לחשיפות ארוכות יותר. חשיפה ארוכה יותר משמעה שמצלמה פתוחה זמן רב יותר כדי לקלוט רכיב הCCD של יותר מ-1/30 שנייה. הסיבה היא שבצילום ביד חופשית בחשיפה ארוכה מזו תתקבל תמונה מטושטשת בגלל רעידות היד. במצב כזה, אם המצלמה תחוש שאין מספיק אור היא תפעיל את המבזק הקבוע במצלמה. זה אולי טוב לצילום של החבר'ה בפאב, אבל זה בהחלט לא מספיק כדי לצלם אורות של עיר בלילה או מונומנט.אייפל בלילה ומבזבזים פילים על צילום שלהם בקידמתו. בבית הם יגלו שרואים בעצם רק אותם. כמובן שהפלאש לא מספיק בעוצמתו כדי להאיר את כל המגדל באור יקרות, כך שהוא יהיה מוצג היט. אור של פלאש פנימי מספיק ללא יותר מחמישה מטרים (וגם זה בקושי רב) וגם פלאש חיצוני חא מספיק להרבה יותר מזה.מצב צילום לילה מנטרל בדרך כלל את הפלאש הלא יעיל ובכל אופן לא סומך על הימצאות הפלאש כדי להשלים אור חסר. מצב צילום לילה יגרום לחשיפות ארוכות יותר של חצי שניה או אפילו שניות מספר, כדי שהאור הנמצא יספיק כדי להציג תמונה מוארת דיה. במצב של צילום לילה, כווננות את המלמה לאיכות התמונה הגבוהה ביותר ולרזולציה הגבוהה ביותר (זה תמיד טוב,אבל במיוחד בצילום לילה)מה אני צריך בשביל לצלם בלילה?פרט למצלמה עם מצב לילה או אפשרות לחשיפות אור ארוכות, צכיוון שמדובר כאן ה החשיפות ארוכות למדי, הציוד ההכרחי לצילום לילה הוא חצובה. גם חצובה פשוטה תספיק כדי להחזיק את המצלמה בשבילנו אבל בינינו, מי מסתובב עם חצובה כל הזמן? לא רבים.הפיתרון הוא למצוא משטח ישר שאפשר להניח עליו את המצלמה בזמן הצילום כך שלא יהיו רעידות. מגוון הזוויות שנוכל להפגין הוא מגבל למדי (בדרך כלל רק מצלמה במצב אופקי) ולא בכל מקום נוכל למצוא משטח ישר בדיוק מול האובייקט- אבל זה יפתור לנו את הבעיה במקרים רבים.במקרה של חשיפות לא ארוכות במיוחד (1/30-1/5 שניה) נוכל אולי לייצב את המצלמה בעזרת קיר,לעצור את נשימתנו ולקוות לטוב (ולבדוק מיד אחרי הצילום) אם נניח את המצלמה על משטח ישר, המצלמה עלולה לתפוס את הריצפה בתור חלק נכבד מהתמונה. נוכל להניח תיק וכך גם לשלוט קצת על הזווית (אם נניח אותו קצת עקום ונבדוק שהמצלמה יציבה עליו)פתרון נוסף מוצע על ידי מצלמות עם עדשה מתכווננת (כמו סוני 717 ו828 וכן ניקון 4500) שבה אפשר לכוון את העדשה בזווית לא אופקית ישרה.השתמשו במצב צילום עצמימכירים את הכפתור הזה של הצילום העצמי (self timer)? כפי שהסברנו קודם, במצלמות טובות יהיה כפתוא מיוחד ובמצלמות פשוטות יותר נצטרך לחפש את התפריט. מדובר באייקון של מעגל עם קו (שאמרו להיראות קצת כמו סטופר), המאפשר צילום מושהה (בדרך כלל של 10 שניות) כך תוכלו ללחוץ על הכפתור ולרוץ כדי להציב את עצמכם מולה ולהיות בתמונה. גם במצב של צילום לילה עדיף להישתמש בצילום עצמי, אפילו אם אתם לא רוצים להיות בתמונה בעצמכם. אחרת הלחיצה שלכם על כפתור הצילום (ושיחרור הלחיצה) עלולה להזיז את המצלמה ולגרום לתמונה להיות מטושטשת- וכך תהיה לכם שהות לייצב את המצלמה ולדאוג שהתמונה תצא טוב.צלמו הרבה- ובידקו את התמונותאחד היתרונות של מצלמה הדיגיטלית, הוא האפשרות לבדוק את התמונות מיד אחרי שצילמנו, להסיק מסכנות ולצלם מחדש- אם יש צורך (ובדרך כלל יש). המצב של צילום בלילה קשה למצלמה להתפקס והתמונה עלולה להיות מטושטשת גם תזוזות, אפילו קטנות ביותר, יגרמו לתמונה של תשביע את רצונכם, במיוחד אם יש אנשים בתמונה. בדיקו את התמונה על פני המסך, הפעילו את הזום המאפשר לבדוק את התמונה מקרוב ולראות שהתמונה יצאה חדה, ממש כמו שתרצו.לא הכל ניתן לבדוק על גבי המסך הקטנטן של המצלמה. ולכן ליתר ביטחון, מומלץ לצלם כמה תמונות זהות ולבחור מאוחר יותר בבית את התמונות המוצלחות ביותר. חלק מהתמונות עדיין יצאו מטושטשות או פחות טובות נסו לצלם עם כיוונונים שונים. אם במצמה שלכם יש מצב של פיצוי חשיפה (Exposure compensation) תוכלו לצלם גם תמונה עם חשיפת יתר של +1/2EV אט ישיפת חסר של 1/2EV ולבחור על גבי המסך הגדול.נסו גם מצבים שונים של איזון לובן (white balance): צלמו תמונה אחד עם כיוונון אוטומטי ואחר כך עוד תמונות עם כוונונים אחרים (כמו Thungsten) תופתעו לראות איך התמונות משתנות- אחת תהיה עם צבעים חמים יותר (אדום,צהוב וכו') ואחרים עם צבעים קרים יותר. בבית תוכלו להחליט מה מוצא חן העינכם הרבה.[חשיפה ארוכה יותר משמעה שהמצלמה פתוחה זמן רב יותר כדי לקלוט את האור. בדרך כלל, במצב אוטומטי, מצלמה לא תבחר חשיפה לאור של רכבי הCCD של יותר מ1/30 שניה. הסיבה היא שבצילום ביד חופשית בחשיפות ארוכות מזו תתקבל תמונה מטושטשת בגלל רעידות היד. במצב כזה, אם המצלמה תחוש שאין מספיק אור הי תפעיל את המבזק הקבוע במצמה] גם צלמים מנוסים צריכים יותר מצילום אחד כדי להפיק תמונה טובה, יש לגם מצלמה דיגיטלית וכרטיס זיכרון יחסית גדול- אז אל תתקמצנו.הכי טוב בשעות הדימדומיםאפילו אם אנחנו לא רוצים לצלם את השמש (כמה קיטשיים אנחנו כבר יכולים להיות), צילום בזמן הערביים נותן לנו הפתעות נעימות. האור הנעים שעדיין נמצא, בניינים שהם כבר מוארים,צללים, העננים שעדיין אפשר להבחין בהם בשמיים וגוונים של שקיעה יכולים לספק לנו תפאורה מקסימה לתמונות מרהיבות עם חשיפה ארוכה, אך לא ארוכה מדי. התמקדו וצלמו הרבה. אחר כך תמיד אפשר לבחור את התמונות המוצלחות- ויהיו כאלה רבות.טשטוש זה לא תמיד רעאפילו לפעמים מאוד טוב. אם אנחנו רוצים להראות תנועה ברחוב, תנועת האנשים המטושטשת בחשיפות ארוכות אל מול רקע הבניינים הלא משתנה והחד, תפיק תמונות מעניינות עם אפקט של אקטיביות. במיוחד בצילומים של ערים עם חשיפה של שניה או יותר, כשאורות המכוניות בפקק בנתיבי איילון לפנות ערב נמרחים ונראים כמו פסיפ של אדום ולבן על רקע גורדי השחקים של תל אביב (או יותר טוב, ניו-יורק) אם יש לכם במצלמה מצב של עדיפות צמצם (Aperture Mode מסומן בדרך כלל ע"י האות A על החוגה) תוכלו לכוון את המספר למספר הגבוה ביותר (נניח 11) וך להגביר את זמן החשיפה ולגרום לתנועה להראות עוד יותר מרוחה
מאת מוריס אלוש
מוריס אלוש
